Viajes Habitaciones de hotel sólo para mujeres

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Hace un tiempo traía la noticia del machoturismo en Escocia, una curiosa especialización en turismo para hombres, y ahora os hablo de una especialización para las féminas.

Varios hoteles y cadenas turísticas, conscientes del mercado en alza que supone la viajera, en especial las ejecutivas, apuestan por habitaciones especialmente dedicadas a ellas. Para lograr captar este público femenino, la cadena Hesperia ha anunciado que a partir de este sábado 8 de marzo se inaugurarán habitaciones especialmente dedicadas a las mujeres en muchos de sus establecimientos urbanos de 4 y 5 estrellas.

En fin... los chicos de azul y las chicas de rosa. Estas estancias se denominan Pink Rooms, y en ellas habrá revistas femeninas (¿el Hola y Mari Claire?), barritas de cereales (¿no les gustan a los hombres? y yogures (?) en el minibar, una mascarilla de ojos relajante (¿gratis? mmmm... buena idea), un kit de baño con desmaquillantes (a más de uno le vendría bien), bálsamo labial (ídem), gel íntimo (') o lima de uñas (')...

Pues parece ser que el tema ya lo vienen aplicando otros hoteles, como la cadena NH, que incluye complementos para las mujeres buscando atraer esta clientela femenina. Me hace gracia que se trate sobre todo de kits de belleza, en este momento de metrosexualismo en alza.

Y resulta que hay hasta hoteles que reservan una planta entera para mujeres (sí, como en esos viajes de fin de curso en el que los profes nos separaban...): en EEUU el Crowne Plaza de Mineapolis.

¿Y un hotel exclusivo para mujeres? También lo hay: en el centro de Berlín se encuentra el Hotel Artemisia, un pequeño establecimiento de 12 habitaciones muy femeninas. He estado viendo las fotos de las habitaciones, y se agradece que no sean de color rosa ni con encajes.

Vía: adn

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Paisajes Talampaya, un desierto rojo de aires prehistóricos

Paisajes

El Parque Nacional Talampaya declarado en el año 2000 por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad; sigue en la lista de los destinos más visitados de La Rioja, este año habrán pasado por este inmenso desierto rojo de 215.000 hectáreas unas 80.000 personas.

Se creó en 1975, teniendo como objetivos centrales la conservación de los importantes yacimientos paleontológicos y arqueológicos presentes en el lugar.
Talampaya ocupa las serranías bajas del oeste riojano, exponiendo notables procesos erosivos que forman cañadones de rectos y altos paredones, como el del río Talampaya y los que se aprecian en Los Cajones.
A pesar de que no se trata de una de las visitas mas económicas dentro del país: no está permitido recorrer el parque en vehículo propio -aunque sí en bicicleta- ni sin guía, por lo que hay que abonar entre $ 60 y 150 por persona, según el circuito que se elija.

El recorrido clásico incluye una primera parada a la puerta del Gran Cañón. Paredes que oscilan entre los 80 a 100 mts. de altura rodean ambos costados, dejando mostrar una geografía que nos remonta a épocas de los dinosaurios, donde su color rojizo en la tierra y en sus paredes nos hace recordar a la era del fuego. Sus piedras talladas registran, como evidencia, las primeras manifestaciones de la aparición del hombre que datan de unos 2500 años.

Al transitar el lugar es muy probable que nos topemos con zorros que merodean el lugar para ver si logran conseguir algún resto de comida. Más allá que no son animales domesticados, están acostumbrados a la presencia del humano, lo cual hace que se dejen apreciar a cercana distancia.
La segunda parada es el llamado Jardín Botánico, un bosque milenario de chañares , jarillas, sunchos y algarrobos blancos.
Se trata de un curioso microclima en el que los árboles crecen al amparo de un imponente paredón rojo de 150 metros. Allí, el agua de lluvia creó un gran hueco conocido como La Chimenea. No hay turista que no pase por el lugar y grite hooola a todo pulmón para oír cómo el eco le devuelve incontables hola hola hola...
Al visitante también le gusta descubrir las formas caprichosas que las precipitaciones y el potente zonda se encargaron de esculpir en silencio. El imaginario popular las bautizó con nombres como la Catedral Gótica , el Rey Mago o la Torre, y forman parte de la tercera y última parada del circuito.
Las épocas ideales para visitar esta hermosa región de la Argentina son otoño o primavera sobre todo para evitar las temperaturas extremas.

Datos útiles

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Cómo llegar

A Talampaya se llega por la Ruta Nacional 38 hasta Patquía, siguiendo por la Ruta 150, para finalmente tomar la Ruta 26, hasta el paraje Puerta de Talampaya. Son 230 kilómetros en total. Desde allí se accede al área de ingreso, donde está emplazado el Destacamento de los Guardaparques; En el área principal se encuentra una proveeduría y oficina de excursiones con guías de turismo.

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Donde Dormir

A 70 kilómetros del parque se encuentra la localidad de Villa Unión. El Hotel Pircas Negras, 5 Estrellas posee 47 habitaciones con baño privado, Aire Acond. Calefacción, y Tv por cable. Piscina en 3 has de parque. Servicio de Restaurant con comidas típicas e internacionales. Recomendado: excelente atención y confort.s.

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Mas información

Dirección General de Turismo de La Rioja. Calle P. B. Luna 345 La Rioja Sitio Web: www.larioja.gov.ar/turismo

La más completa información de la Ruta de los Dinosaurios en La Rioja y sus recursos en internet vealá en http://ar.geocities.com/sanluisturismo/dinosaurios.
Guías de Turismo: e-mail: talampaya@infovia.com.ar

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Blog Roma, 28 y 29 de Diciembre 2002

Blog Qué decir sobre Roma que no esté ya escrito. Roma es la Ciudad Eterna y esta auténtica condición se refleja en todos y cada uno de sus monumentos, sus iglesias, sus plazas, sus calles, pero sobre todo en su historia. Uno no acabaría nunca de describir esta ciudad tan encantadora.

Como en los viajes más 'viejos' que ya os he contado, el relato de estos días en Roma está elaborado años después, por lo que puede que veáis falta de datos y/o detalles. Tampoco tenía camara de fotos digital, así que las imágenes son de la videocámara o de otras webs (en este caso así lo indico). Para compensarlo, os dejo aquí una lista de amigos viajeros con crónicas de sus viajes por la capital italiana:
-El rincón de Sele
-Toni Corretge
-Rutas y viajes
-Viatge addictes
-Rincones secretos

Os dejo aquí también una web donde podéis comprar entradas de los museos romanos con antelación. Y aquí un enlace con planos de Roma.

Avisaros que como en otros relatos, cada vez que aparezca la palabra Roma con un enlace, este te lleva a una web de la ciudad distinta.

El viaje comenzó con un vuelo Barcelona-Roma operado por Meridiana. Por la tarde-noche llegamos al Hotel Pisana Palace, que estaba demasiado lejos del centro para nuestro gusto (paquete de vuelo+hotel con edreams). Esta vez, los viajeros eramos mi mujer Yolanda, mi hermana Ibana, Carmina, Amadeo, Rosa y yo.
Minutos después hicimos una visita guiada en bus y a pie por el centro de Roma, pasando por el Coliseo, el Panteón, y por varias de sus fuentes y plazas.

A la mañana siguiente, madrugamos para hacer cola en los museos del Vaticano(si pinchas podrás hacer un tour virtual, ver precios y horarios,etc), en la Ciudad del Vaticano que es una ciudad estado dentro de Roma donde reside el Papa, máximo exponente del catolicismo en la Tierra.
La Ciudad del Vaticano la componen los museos Vaticanos, los Palacios Vaticanos, Los jardines Vaticanos, la Plaza de San Pedro y la Basílica de San Pedro, y con una extensión inferior a 0,5 km cuadrados, y unos 900 habitantes, es el estado menos extenso y poblado del mundo.

En los Museos Vaticanos, es posible ver pinturas, esculturas y otras obras fruto del ingenio humano, recogidas por los Sumos Pontífices a lo largo de los siglos. Los Museos comprenden notables monumentos artísticos como la Capilla Sixtina. La Pinacoteca ocupa un edificio construido en 1932, según proyecto del arquitecto Beltrami, junto al Palacio de los Museos, a la que se accede por un elegante pórtico (entrada de las cuatro verjas).

Los Museos se abren al público normalmente los días laborables, por las mañanas; en el verano, la apertura se prolonga hasta las primeras horas de la tarde. El último domingo del mes, por la mañana, la visita es gratuita.

Se entra a los Museos por el Viale Vaticano, cerca de la Plaza del Risorgimento.

Al momento de entrar a los Museos Vaticanos puedes escoger de entre 4 rutas distintas para ver las exhibiciones, terminando todas en la Capilla Sixtina. Sin embargo, dado el gran tamaño del lugar y la gran variedad de obras en exhibición, los servicios de un guía serían extremadamente útiles, tal y como hicimos nosotros.

Es absolutamente necesario vestir apropiadamente para entrar a los museos, los hombres no deben usar shorts y todos deben usar prendas cubran los hombros las rodillas. Las reglas son muy estrictas en ese sentido y aún cuando hayas estado formado por horas el personal no tendrá problemas en negarte la entrada si no vistes adecuadamente.

La Capilla Sixtina se encuentra en el Palacio Apostólico y forma parte de los Museos Vaticanos. que evoca al Templo de Salomón del Viejo Testamento, su decoración, realizada por importantísimos personajes, incluyendo Miguel Ángel, y su propósito, como capilla privada del Papa y lugar donde se lleva a cabo el cónclave para elegir a un nuevo Papa. El nombre de este edificio viene del Papa Sixto IV, quien era el Sumo Pontífice en la época en que fue construida la capilla, en el Siglo XV. Posteriormente, Miguel Ángel pintó el muro del altar de la capilla entre 1536 y 1541. Se le llama a su obra 'El Último Juicio' y captura el momento que precede al veredicto del Último Juicio según Mateo 25:31-46. En el fresco se puede apreciar claramente una referencia al infierno de la 'Divina Comedia' de Dante Alighieri.

La foto de la derecha, de la capilla sixtina, es de esta web.

La siguiente parada de la Ciudad del Vaticano era su Basílica de San Pedro.
La Basílica de San Pedro es la iglesia del Papa, y es donde se llevan a cabo los eventos y ceremonias más importantes. En un principio, esta era solamente un monumento conmemorativo en el lugar donde San Pedro fue enterrado, después, Constantino mandó construir una basílica pero esta estaba a punto de derrumbarse en el Siglo XV por lo que se decide demolerla y construir el edificio actual que se terminó en 1626.
La Basílica de San Pedro posee una capacidad de 20.000 fieles. Mide unos 190 metros de largo, el ancho de las tres naves es de 58 metros, la nave central tiene 45,50 metros de altura, hasta la cima de la bóveda, la cúpula alcanza unos 136 metros de altura hasta la cruz
En su interior, además de la majestuosa cúpula podemos observar la estatua de bronce del Apóstol Pedro, situada en el último pilar de la derecha de la nave central, objeto de devoción de fieles, que han desgastado con sus besos el pie derecho de la misma o 'La Piedad'-foto de la izquierda- esculpida en mármol por Miguel Ángel en 1500. Es la única obra firmada por el extraordinario artista, visible en la faja que ciñe el pecho de la Virgen. Pero lo que más llama la atención es el Baldacchino o baldaquín barroco de Bernini, situado en el centro de la iglesia a 29 metros sobre el altar-foto de la derecha.
Por último llegamos a la Plaza de San Pedro, que es en realidad un elipse y se encuentra rodeada por una columnata que contiene estatuas de 140 santos. Fue construida por Bernini.
Quizás lo que más llama la atención sea el gran obelisco en el centro de la plaza, mismo que fue transportado desde Egipto a Roma en el año 37 D.C. por el Emperador Calígula.
La foto de la izquierda está tomada desde la cúpula de la Iglesia, donde no subimos por falta de tiempo-hay colas de horas.
Desde esta plaza se ve la Basílica como podréis apreciar en esta imagen:

Todas las fotos publicadas del vaticano son de esta web, excepto la primera de la derecha y la de la piedad de Miguel Ángel.
Por último, os dejo un vídeo corto grabado por nosotros en la plaza de San Pedro:


No había comentado, que tanto el Vaticano como el resto de día formaba parte de una excursión organizada que nos ofrecieron en el aeropuerto los mayoristas y que decidimos contratar, ya que Roma está cargada de historia y creímos que sería más rápido e interesante, como así fue.
Después de visitar el Vaticano, fuimos a comer.

Uno de los lugares de Roma que nos dejamos por visitar para una futuro viaje a esta ciudad (junto con la subida a la cúpula del Vaticano) es el Castillo de Sant Angelo, edificio circular dominante sobre el río Tíber, se construyó entre 117 y 138 d.C. bajo las órdenes del emperador Adriano como mausoleo. En el s. VI se convirtió en fortaleza, fue fundamental en la historia del papado y en la defensa de la ciudad hasta que en el año 1886 se convirtió en museo, la foto de la izquierda, del castillo y puente de Sant Angelo es de esta web.

La siguiente parada de nuestro autobús fueron las Catacumbas de Santa Domitilla, situadas en la Via delle Sette Chiese y unas de las mayores (más de 15 km de túneles en 3 plantas subterráneas) y más antiguas de las que hay en Roma. Contienen pinturas cristianas en los muros y la iglesia subterránea de los santos Nereo y Aquileo. Las catacumbas fueron realizadas por los primeros cristianos entre los S.I y V. Éstos envolvían los cadáveres con sábanas blancas y los colgaban en los nichos rectangulares tallados en las paredes de los túneles. Para los cristianos las cámaras subterráneas cumplían una doble función de ser puntos de reunión clandestinos donde podían practicar su culto perseguido y a la vez almacenar reliquias importantes. La palabra catacumba significa 'en la cavidad'. Todas las fotos de las catacumbas son de la web oficial (pinchando el nombre de las catacumbas ).

Nuestro siguiente destino era la Iglesia de San Pedro in Vincoli, eregida por la Emperatriz Eudosia (iglesia llamada también Basílica Eudosiana) para conservar las cadenas que aherrojaron a San Pablo durante su cautiverio en Jerusalén. Dentro de la iglesia se guardan también obras maestras de la pintura y de la escultura, entre las que destaca el Mausoleo de Julio II, obra de Miguel Ángel, en cuyo centro esta la poderosa figura de Moises que, tras descender del Monte Sinaí con las Tablas de la Ley, se muestra indignado viendo a los judíos idolatras.
La imagen de la izquierda es de esta web.

Después llegamos a Santa María la Mayor, con un campanario romántico de 75 metros y una extraordinaria fachada de mediados del XVIII compuesta por cinco arcos dominados por un balcón.

Como era invierno, había pocas horas de luz, así que después de esta iglesia, finalizamos las visitas a la ciudad (el tour guiado), aunque aun nos quedó tiempo para subir a la plaza del campidoglio, situada en el monte capitolino y proyectada por Miguel Ángel (como tantas cosas en Roma).
Los edificios de la plaza, el Palazzo Nuovo y el Pallazzo dei Conservatori, son los Museos Capitolinos.
A esta plaza se accede por la Cordonata, una escalera coronada por Cástor y Pólux. En el centro de la plaza hay una estatua de ecuestre de bronce de Marco Aurelio del s. II. Desde la plaza hay excelentes vistas del Vaticano.
Cuidado con los buses, si no pasas el ticket por la máquina te multaran como hicieron con nosotros...

Hoy tocaba dormir pronto, pues al día siguiente partíamos de buena mañana (salimos a las 4 de la mañana) hacia Nápoles y Pompeya, pero eso ya os lo cuento cuando tenga tiempo.

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Viajes Fotografias del Salar de Uyuni, viaje por Perú y Bolivia

Viajes El Salar de Uyuni, como ya comentamos hace unos años en este blog de viajes, es el desierto de Sal más grande del mundo, y se encuentra en el Altiplano del Bolivia. Se estima que tiene 64 mil millones de toneladas de sal (según la wikipedia) y se extraen anualmente 25 mil toneladas. Aquí tenemos dos [...]

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Paisajes Factores que influencian nuestras decisiones de compra

Paisajes Según Harris Interactive, entre los factores que orientan más las decisiones de compra figuran la publicidad televisiva, los catálogos de productos y los consejos de amigos y familiares. Existen sin embargo diferencias según las generaciones: un 40% de los compradores entre 15-34 años son influidos sobre todo por la publicidad televisada mientras que los catálogos [...]Conozca ConozcaUrl

Viajes Cuesta del Portezuelo, Catamarca

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La Cuesta del Portezuelo es un largo y espléndido camino que sube por la ladera de la montaña en forma zigzagueante, bordeado de un lado por la montaña y del otro por profundos precipicios.

Este increíble panorama desde donde podemos apreciar las bellezas de la provincia de Catamarca, nace a unos 18 km de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, y comunica el valle de la provincia con los departamentos de Ancasti, El Alto y con la provincia santiagueña. En algunos estrechos de la cuesta hay pequeños balcones que invitan a uno detenerse durante el recorrido, para visualizar el magnífico panorama que desde allí se ve, especialmente en la época de floración de los lapachos y palos borrachos, y pequeños pueblitos que aparecen a la vera de la ruta.

A siete kilómetros de la base se encuentra el primer mirador, desde donde se divisan el valle de Catamarca y la sierra de Ambato, declinados en tantos verdes que parece que no alcanzara la vista para distinguirlos.

Si se sigue subiendo se puede ascender durante otros diez kilómetros de camino angosto y curvas muy cerradas (por eso se recomienda no realizar éste recorrido cuando se pronostica lluvia), para luego llegar hasta la cumbre. En ésta elevada altiplanicie, vamos a ver que ya no quedan árboles sino pastos de altura, y la temperatura puede ser más baja que en el valle.

Dejando atrás éste sector, el camino sigue por el pueblo de El Alto, el dique Collagasta donde se pueden pescar pejerreyes, y Las Cañas, hasta llegar a Bañados de Ovanta, la cabecera del departamento. En Los Altos hay secaderos de tabaco, y se pueden visitar también La Viña y el dique Sumampa antes de adentrarse en la Cuesta del Totoral, esta vez para descender las cuestas montañosas en medio de un paisaje inesperado, dotado de una exuberante selva subtropical. Otra vez aparecen los lapachos, los violáceos jacarandás, los palos borrachos, los alisos, además helechos favorecidos por la humedad de estos faldeos donde se concentra la humedad de las lluvias.

La cuesta culmina a unos 1200 metros de altura, que permiten divisar sin obstáculos a la vista el valle del río Paclín. Este mismo curso es el que se sigue en el resto del recorrido, de regreso hacia Catamarca, entre las sierras de Graciana y el Alto-Ancasti.

fotos Veronica Pena

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Blog La Ciudad de Santiago del Estero

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Río Dulce: foto chechorogel

Fundada el 25 de julio de 1.553, por don Francisco de Aguirre, a orillas del Río Dulce, es la más antigua de las ciudades argentinas y es la capital de la provincia de Santiago del Estero. Fue origen y centro de la conquista armada y religiosa de la Colonia, en los siglos XVI y XVII. Tibia y acogedora cuando el rigor del invierno se hace más intenso en otras latitudes de Argentina.

Posee todas las características de las ciudades modernas y conserva algunas residencias de arquitectura colonial; su crecimiento edilicio y comercial, le brinda un movimiento y una fisonomía propia de los centros urbanos. Sin lugar a dudas, es una ciudad con un rico patrimonio histórico, herencia de añejas culturas que se desarrollaron y convivieron a lo largo de todo el territorio y que dejaron como legado, en sus museos, verdaderos tesoros.

El clima de la capital santiagueña es subtropical, cálido y seco. La estación ideal para conocerla es el invierno, por presentar días soleados y cálidos. El verano es bastante caluroso, con temperaturas que llegan a 45ºC. En ésta ciudad cálida, no sólo por sus temperaturas, sino por la calidez de su gente, siempre dando la bienvenida a todo aquel que la visita, se pueden realizar city tours por la avenida costanera, junto al Río Dulce, que brinda un refrescante y atractivo panorama a lo largo de su recorrido flanqueado por palmeras centenarias, destacándose el Puente San Francisco Solano y el puente ferrovial que con las autopistas une Santiago del Estero con La Banda.

En el Parque Francisco de Aguirre, se halla el imponente monumento al fundador de la ciudad, también se encuentran las instalaciones del Balneario Municipal y clubes de distintas disciplinas deportivas. Completan la zona el Zoológico, el Vivero Municipal. La Escuela de Apicultura y el Camping Las Casuarinas. En la ciudad funcionan la Universidad de Santiago del Estero y la Universidad Católica. Anualmente, el 25 de julio, se celebra el aniversario de la fundación de la ciudad y la festividad de su Santo Patrono: Santiago Apóstol.

Otros sitios de gran interés turístico, son el Museo de Ciencias Antropológicas y Naturales que exhibe en su sala restos pertenecientes a la civilización Chaco-Santiagueña. Esta nutrida y valiosa colección se traduce en urnas funerarias, vasijas, torteros, piedras, características de esta cultura.

El Museo Histórico Dr. Orestes Di Lullo, que funciona en la vieja casona de los Díaz Gallo, reúne en sus distintas salas, una rica colección de objetos y documentos que hablan de la grandeza y esplendor del pasado santiagueño.

El Museo de Bellas Artes, cuenta con numerosas pinturas, esculturas, dibujos y grabados de artistas locales y nacionales.

En la Casa de Don Andrés Chazarreta se exhiben pertenencias de quien, durante 54 años de labor, recopiló y compuso centenares de piezas folclóricas.

Museo de Arte Sacro, en el claustro que une la Celda Capilla de San Francisco Solano con la iglesia de San Francisco que pertenecieron a la casa de Belén, se exhiben numerosas joyas del Arte Religioso de los siglos XVII, XVIII y XIX que pertenecieron a templos, capillas y a las familias de mayor prestigio de la provincia que, unidas a las reliquias franciscanas, constituyen un motivo más de atracción para el que visita este santuario.

Para quienes deseen conocer un poco más y a la vez hacer turismo religioso, se pueden visitar la Catedral Basílica Nuestra Señora del Carmen: que data de 1876 y trae a la memoria la creación, en Santiago del Estero, de la primera Diócesis en territorio argentino, en 1570. Su interior, ricamente decorado, conserva una muestra de la honda tradición religiosa e histórica de este pueblo.

En el Convento de San Francisco templo de estilo neo-gótico, incluye en su claustro el Museo de Arte Sacro que conserva joyas religiosas de los siglos XVII, XVIII y XIX y objetos que pertenecieron a San Francisco Solano y la Celda Capilla, sencillo recinto levantado por los indios entre 1590 y 1594, que servía de morada al Santo.

El Convento de Santo Domingo atesora un atractivo único en América: la Sagrada Reliquia de la Sábana Santa, fiel reproducción del Santo Sudario que amortajó los restos de Nuestro Señor Jesucristo luego de su crucifixión, y en la que aparece su imagen.

La Iglesia de la Merced conserva una antigua imagen de la Virgen María donada por el general Juan Felipe Ibarra, cuya devoción, conocida por el pueblo determinó que a su muerte en 1851 sus restos fueran sepultados en este templo, que él mismo mandara construir por cuarta vez.

La Capilla de la Montonera venera una imagen de la Virgen de la Merced, denominada 'Patrona de los Montoneros' por las gracias obtenidas por las tropas del General Antonino Taboada en la batalla del Pozo de Vargas, el 10 de abril de 1867.

Parroquia San José creada como Capilla en el año 1905, cuya torre data de esa época, y luego constituida como Parroquia en el año 1931. En su exterior cuenta con 12 murales representando los misterios de la salvación.

En las afueras de la ciudad se puede practicar pesca deportiva, realizar excursiones en 4x4, conocer el Dique Los Quiroga, la Ciudad de Loreto, La Banda, Mailín y recorrer circuitos interpretativos de arqueología.

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Viajes Pompeya, Nápoles y Capri, 30 de Diciembre 2002

Viajes
Después del madrugón y de unas 3 horas de autobús (excursión contratada con el tour-operador), llegamos a Pompeya. Hoy Pompeya, meta turística mundial, es una planicie de sesenta hectáreas de ruinas, desterradas parcialmente. Antes del 24 de Agosto del 79 d.C. era una floreciente ciudad comercio de 30.000 habitantes. Bajo la furia del Vesubio, el cual veíamos a lo lejos por toda la zona de Nápoles,una nube de gas envenenado de cenizas y de fragmentos de materia volcánica, enterraron a los habitantes enjaulados en la ciudad, y asfixió a quien trataba de huir hacia el mar.

Pompeya había sido una ciudad floreciente con magníficos edificios públicos y fastuosas casas privadas. La erupción del 79 la borraría de la historia durante muchos siglos, hasta que en el S. XVIII se emprendieron las primeras excavaciones. En el siglo siguiente el trabajo se haría orgánico y científico. Hoy se sigue trabajando para rescatar lo mucho que todavía queda por desenterrar y para conservar lo que ya se ha descubierto.

Además de ofrecer un inmenso valor documental sobre la vida antigua de una ciudad y de un pueblo, la visita a las excavaciones de Pompeya supone una oportunidad preciosa para conocer el arte de la Roma antigua, especialmente su pintura, pues aquí se encuentran vestigios únicos como en la Villa de los Misterios o la Casa de los Vettii. Los mosaicos también tienen una importancia fundamental. Entre los más significativos destaca 'La Batalla de Alejandro' en la Casa de Fauno. Los vestigios de esculturas en mármol, bronce y terracota, denuncian fuertes influjos helenistas, incluso hay auténticas copias de obras maestras griegas.
Otros lugares clave que no pueden ser olvidados son el Foro (primera foto de la izquierda), centro político, religioso y económico de Pompeya; la elegante Basílica y el Templo de Apolo, que no ha perdido ninguna de sus columnas; El severo Templo de Vespasiano y el Templo de Júpiter; las Termas del Foro; la sugerente Vía de los Sepulcros, el Teatro Grande y el Teatro Pequeño, etc.

Una de las cosas que más nos impactó a todos fueron los cadáveres petrificados (a algunos se les veía el cráneo y/o los dientes), dispersados por Pompeya con posturas de defensa delante de la cara, como si estuvieran apunto de encontrarse con la muerte (como finalmente sucedió).

Os dejo un vídeo de algo más de 7 minutos que grabamos en las ruinas de Pompeya:



Tras la espectacular visita de Pompeya, llegamos al puerto de Nápoles para coger un ferry hasta la Isla de Capri. Recuerdo que el Ferry de ida tardó más de la cuenta, debido a la alta mar y a que se averió un motor, lo que hizo que más de la mitad del ferry devolviera debido a la movilidad del mismo en la travesía.
Con una longitud de 6km. y una anchura de 2 (10kmcuadrados), Capri es desde hace 2.00 años una isla de sueño. Los romanos la escogieron por la belleza de sus paisajes, por la dulzura del clima y la transparencia de su mar.
Cuando se llega a la isla (12.00 habitantes) se arriba al Puerto de Marina Grande. Desde aquí hay que subir a la auténtica Capri, cuyo centro legendario es la 'plazuela'.
Además del clima, del mar y de la vegetación, hay otras cosas que ver, como varias iglesias entre las que destaca la Cartuja de Santiago o Certosa di San Giacomo, del S. XVII, la Torre del reloj o Torre dell'Orologio, etc.
Pero lo más impresionante que ofrece la isla son sus famosos Farollones. Se trata de 3 gigantescas rocas solitarias que surgen del mar a poca distancia unas de otras y que se elevan hasta alcanzar casi los 100 metro de altura.
No pudimos visitar por culpa de la mala mar la Gruta Azul, una cavidad natural de 30 metros de altura y 55 de longitud por 15 de anchura. Una vez superada su entrada (es necesario inclinarse sentados en la barca), se asiste a un espectáculo mágico y sorprendente: La luz que proviene del fondo del agua confiere al agua y a las paredes de roca un color dulcemente azul.
Os dejo un vídeo de Capri grabado por nosotros:



Dejamos Capri para volver, ya sin apenas luz solar, a Nápoles. Como era tarde y todavía nos quedaba el camino de vuelta, sólo nos dio tiempo a visitar por fuera el Castillo Nuevo o Maschio Angioino, que con su Arco de Triunfo y sus cinco torres se alza poderoso y solemne frente a la plaza del Municipio. El arco de Triunfo está construido en mármol y colocado entre las torres de guardia. La foto del castillo es de Wikipedia Italia.
También paseamos por la Galería Humberto, de 1887 en pleno corazón de Nápoles. La Galería tiene una longitud de 147 metros y la cúpula alcanza los 57 metros.

Poco después regresamos a Roma, donde recargamos las pilas para el día siguiente, que comentaré en unos días...Recomiento RecomientoUrl

Modelos Antes de viajar.com

Modelos

La marca farmacéutica Esteve ha sacado una página web muy interesante con información sanitaria útil para tu viaje. La web en concreto se llama antesdeviajar.com . Tal y como dice el nombre tan descriptivo de la página, está enfocado para que el viajero que los visite pueda preparse en consecuencia,previo dia  a coger el avión rumbo sus vacaciones.

Cubre casi todas las necesidades informativas implicadas mientras haces las maletas. Vacunas necesarias y calendario de cuando ponértelas, guías de viaje, usos horarios, mapas, o moneda local. Pero el plato fuerte es todo lo relacionado con la salud: noticias relacionadas con posibles enfermedades, epidemias o càmpañas de prevención, como actuar en caso de quemaduras, picaduras o diarrias, consejos para según que tipos de viajeros (embarazadas, niños, gente mayor o enfermo crónico), riesgos alimenticios, mapa global de enfermedades... etc.

Como puedes ver es completa y merece una mención especial en missviajes.

INFORMACIÓN ADICIONAL

• Antes de viajar. com

Ver álbum de fotos | Leer Antes de viajar.com en Miss Viajes

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Paisajes Zermatt, Jueves 8 de Agosto 2002

Paisajes
Madrugón de nuevo para paras todo el día en el Zermatt.

Zermatt está situada al sur de Suiza, en la frontera con Italia, al pie del Matterhorm y muy cerca del Monte Rosa, a 1620m de altura. Al estar rodeada por 38 picos de cerca de 4.000 metros hace que Zermatt esté protegida de los vientos y posea un clima muy agradable para los turistas.

La inconfundible silueta del Matterhorn preside Zermatt desde sus 4.478m de altura. Esta emblemática montaña suiza se sitúa cerca de la frontera italiana, donde es conocida con el nombre de Cervino. Podéis verlo en las fotos de izquierda y derecha.

La estación de Zermatt consta de más de 250km de pistas de esquí alpino y otros 100km de pistas adecuadas para otros deportes. Estas pistas son accesibles a través de los más de 70 remontes, teleféricos y otros medios de transporte. Añadir que en pleno Agosto se podía esquiar o practicar snow y que varios equipos olímpicos ( Italia, Austria) estaban por allí, o eso intuimos por la indumentaria. Pero no sólo los amantes de los deportes disfrutarán de Zermatt sino que también resultará muy atractiva para los que sólo quieran ver el paisaje tal y como hicimos nosotros.

Sólo se puede acceder al Zermatt en tren, tanto desde Brigue o Viège(Visp), o desde Täsh, ambas poblaciones cuentan con inmensos parkings. De esta manera, la estación se queda libre de tráfico y se respira un ambiente de calma total. Así que el trayecto se realiza con un tren pendular(tren cremallera) con salidas cada 20 minutos aproximadamente y que tiene un precio de alrededor de 10€ ida y vuelta.

Hay varios miradores accesibles mediante remolques mecánicos, y nosotros elegimos dos de ellos:
-Klein Matterhorn o Pequeño Cervino:La estación de salida para este mirador está en las afueras del pueblo. Podrás divisar varios glaciares para llegar al final de la ruta, a la que accederás tras telecabina y dos funiculares.
-Schwarzsee o lago Negro:Este recuerdo haberlo hecho, es un rincón solitario al que se accede con el teleférico Furi en sólo
5 minutos. En esta depresión rocosa cubierta de praderas, hay un pequeño lago donde se refleja el Cervino. en la orilla había una pequeña ermita.
-Gornergart:Se puede combinar con la ascensión en teleférico Stockhorn.

Podéis ver un vídeo del Cervino y varios glaciares que grabamos allí:



Finalmente paseamos por el pueblo de Zermatt, dividido en el Viejo Zermatt, con chalets típicos del Valais y mazots de color oscuro y la zona de los hoteles. Os dejo un vídeo para que os hagáis una idea:



Después de un cansado día de caminatas por la montaña, respirando aire puro, paz y tranquilidad, volvimos de nuevo a Lucerna, teniendo la sensación de haber estado en uno de los mejores parajes naturales de Suiza y Europa, altamente recomendable.

Todas las fotos excepto la tercera son de esta web.Visite este Visite esteUrl

Blog Kruger National Park : de safari por Sudafrica

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Sin duda, esta es una de las joyas de Sudafrica. Entre los ríos Sabie y Sand, 20.000 kilómetros cuadrados son los que ocupa este gran parque.  Las reservas  privadas que abarcan el territorio  se delimitan sin fronteras de ningún tipo dentro del parque. Se podría decir que Kruger es un gran coto de caza.

Es excelente para hacer safaris, eso sí,  es muy costoso. El motivo es la calidad de los guias, unos vehículos muy bien equipados, la posibilidad de hacer safaris nocturnos, pero sobretodo los lodges de super lujo en los que puedes alojarte. Nombres como Sabi Sabi, Motswari o Ngala son algunos de los grandes referentes en la hoteleria sudafricana. 

Además de  los big five ( león, leopardo, elefante, buffalo y rinoceronte ) puedes cruzarte con hipopótamos, cebras, antílopes, cocodrilos y animales más pequeños.

RECOMENDACIONES

• Como alternativa a los alojamientos de lujo, puedes dormir en los que controla el gobierno. Son más baratos y hay en todo el parque.
  
• Por conexión de vuelos seguramente tendrás que pasar noche en Johannesburgo. No vale la pena que pases más tiempo del necesario porque no hay mucha cosa que te pierdas en la capital.
• La malaria sigue siendo uno de los puntos débiles del país. Además de vacunarte contra ella, no está de más que te acerques a un centro de medicina preventiva y te informes.
  

INFORMACIÓN ADICIONAL

• Kruger National Park

Ver álbum de fotos | Leer Kruger National Park : de safari por Sudafrica en Miss Viajes

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